Aspectos generales de peluquería.

La referencia más antigua que se tiene sobre la existencia de cuidados cosméticos en el pelo nos remite a Egipto, donde se empezaron a realizar los cambios más significativos en cuanto a la cosmética capilar.

En esa civilización, como en otras, el pueblo se rapaba la cabeza, aunque no así los sacerdotes y los miembros de la élite gobernante, que dedicaban atención y cuidado a cabello variando con diferentes peinados y tonalidades. Las pelucas también tuvieron su auge, y predominaban las tradicionales de pelo lacio con flequillo, cortado muy parejo en un largo que llegaba a los hombros. Otro gran aporte de los egipcios fue la coloración, ya que descubrieron la utilidad de la henna, lo que les permitió obtener colores rojizos y cobrizos.

En la actualidad, las posibilidades de los productos químicos y los distintos medios que existen para estudiar, informarse y formarse, permiten lograr con más facilidad el dominio en el arte de la profesión de peluquero. 

Hoy, la profesión del peluquero estilista es dinámica y bien organizada. El profesional necesita desarrollar cualidades técnicas y artísticas, una formación constante y un gusto significativo para satisfacer las necesidades de clientes y clientas muy informados y demandantes de la moda.

El oficio de Estilista es un oficio de arte, debe demostrar destreza, habilidad manual, minuciosidad, rapidez y sentido artístico para adaptar el estilo a cada cliente.

La preparación y la formación constantes llevan a dominar cada uno de esos aspectos. Se debe tener una conciencia profesional para lograr un trabajo bien hecho y en forma rápida, cuidando sobremanera la estructura capilar en los procesos químicos, en los cortes y peinados. Por último, la amabilidad y la presentación correctas en el conocimiento de los temas es la primera virtud que se debe tener. 

Entonces, ¿qué es ser un buen peluquero estilista? Es prepararse, conocer todos los temas inherentes a cabellos, productos y formas de realización de diferentes técnicas, destacándose en sus servicios de cortes, colores y peinados para satisfacer un mercado cada vez más exigente.

El pelo.

El cabello se divide en dos partes: la parte interna, localizada en la dermis, donde ocurre la formación, nutrición y crecimiento del cabello. Y la externa, localizada después de la epidermis. 

Podemos diferenciar las siguientes partes: 

• La vaina es la parte externa del cabello, que a su vez se divide en crecimiento, medios y puntas. 
• La raíz está compuesta por el folículo piloso y la matriz o papila pilosa. El folículo es una invaginación de la epidermis, como el dedo de un guante. La matriz o papila es la estructura donde se intercambian oxígeno y nutrientes con los capilares sanguíneos.
• La raíz termina en el bulbo piloso, en cuyo hueco central se alberga la papila. Recibe un aporte sanguíneo que nutre el pelo. Cuando la circulación es activa, el crecimiento del pelo es rápido; de lo contrario, el crecimiento es lento.
• El bulbo piloso, que en la primera fase de crecimiento se evidencia como germen piloso, tiene una consistencia de gel y está compuesto por melanina y queratina. Estas sustancias son proteínas que le darán al pelo el color y la estructura, respectivamente.
• El folículo piloso es la parte de la piel que da crecimiento al cabello al concentrar células madre, formándose a partir de una invaginación tubular. Cada pelo descansa en un folículo piloso de epidermis.

La parte externa del cabello es el tallo capilar. Está formado por tres capas concéntricas: 

• Cutícula. Es la capa externa, constituida por células que se superponen entre sí como las escamas de un pez. Actúa como escudo protector contra agresiones químicas o físicas. Además, aquí radica la suavidad y el brillo del cabello.
• Córtex (o corteza). Constituye el tronco de fibras que forma la parte intermedia del cabello. Esta capa otorga el grado de resistencia, porosidad, elasticidad y permeabilidad del cabello.
• Médula. Es la parte central, formada por una estructura espaciosa de células de queratina blanca y amorfa.

Las diferentes características visuales de los cabellos se relacionan con la forma de sus folículos. Así, el cabello lacio posee folículo redondo, el cabello ondulado tiene folículo de forma ovalada, el cabello rizado tiene un folículo de tipo elíptico, mientras que cabello muy rizado lo tiene elíptico casi plano.

La estructura principal de la hebra está formada por el 45,2% de carbono, el 27,9% de oxígeno, el 6,6% de hidrógeno, el 15,1% de nitrógeno (que juntos forman los aminoácidos responsables por la producción de la queratina) y el 5,2% de azufre.

La proteína más abundante es la queratina, compuesta por cadenas polipeptídicas muy ricas en cisteína.

Etapas del crecimiento:

El folículo piloso no tiene un crecimiento continuado. Este proceso se produce en distintas fases que constituyen el ciclo piloso.

• Anágena. Es la fase de formación activa en la que tiene lugar la formación del cabello, la duración media de esta fase es de tres años. 
• Catágena. Es la fase de regresión: se detiene la división celular y el folículo se encoge. Su duración es de dos a cuatro semanas.
• Telógena. Es la fase de reposo durante la que se produce la caída del cabello; la duración es de dos a cuatro meses y la reposición se produce mediante una nueva fase anágena.

En un estado normal, el porcentaje de las tres fases es del 14% la telógena, del 1% la catágena y del 85% la anágena.

El corte.

Por medio del corte, el profesional busca lograr el estilo personal adecuado a cada cliente, generando una armonía proporcionada entre la forma, la longitud y el volumen del cabello. Para ello, se debe llegar al punto exacto en medición y volumen.

A la hora de realizar un corte es importante tomar en cuenta el rostro y los rasgos físicos de cada cliente. La observación del cliente o clienta brinda información cuantitativa y cualitativa fundamental que ayuda al profesional a decidir cómo será el corte más adecuado para esa persona.

La información cuantitativa se refiere a lo más inmediato, es decir, a lo que se puede observar a simple vista: los rasgos físicos, el rostro y algunos aspectos de la personalidad.

La información cualitativa, en cambio, implica un mayor detalle de esa información, por ejemplo, conocer cómo son la textura y la porosidad del cabello, o identificar, entre las razones que argumenta el cliente, cuál es la necesidad prioritaria que tiene para realizarse un corte.

¿Qué tener en cuenta para un corte? A la hora de realizar un corte es importante recordar varios aspectos:

Si se usa tijera:

Se la toma con los dedos pulgar y anular. La yema del dedo pulgar siempre reposa en el anillo. Solo se mueve la hoja accionada por el dedo pulgar (al principio será lentamente, pero con la práctica se adquirirá velocidad).

Si se usa navaja:

La herramienta queda abierta en la mano, con el mango levantado hacia arriba. El dedo pulgar queda debajo de la hoja. Los dedos índices, mayor y anular quedan por encima, mientras que el dedo meñique queda ligeramente apoyado en el mango.

La navaja se sostiene firmemente pero se la manipula con la ligereza y la elasticidad que ofrece la articulación de la muñeca.Nunca se la debe entregar abierta a otra persona. 

El formato craneal:

• "Perfecto": todo le queda bien, se puede hacer un corte muy corto, nuca pelada incluso.
• Chato: se diagraman líneas con peso en la parte que presenta la imperfección.
• Saliente: las líneas que se diagraman tendrán mayor peso en la nuca alta y nuca baja, para disimular la forma de la cúspide.

El formato del perfil:

El perfil "perfecto" debe contener tres veces la medida madre que va desde la base del mentón hasta la base de la nariz. De esa forma la claridad (piel) y la oscuridad (cabello) son óptimos. 

• Cuando el perfil contiene más de 3 medidas, gana la claridad.
• Cuando tiene menos de 3 medidas, gana la oscuridad.

Ángulo de rostro:

Se debe trazar una línea imaginaria a la altura de los ojos, de lado a lado de la cara, que debería contener cinco veces la medida de un ojo, llegando al implante del cabello en ambos laterales.

Las facciones:

Facciones "perfectas": la línea vertical trazada desde el ángulo interno del ojo hacia abajo toca los extremos de la base de la nariz. A las facciones perfectas todo le queda bien, cabello lacio, ondulado, con volumen o chato.

Facciones chicas: la línea vertical trazada desde la mitad del ojo hacia abajo, deberá tocar la comisura de los labios, si la nariz y la boca quedan dentro de estas líneas, sin tocarlas. En estas facciones quedan bien los cabellos lacios, el brushing chato, y los rulos chicos y sin volumen.

Facciones duras: al contrario, los extremos de la nariz y de la boca quedan fuera de esas líneas. Les sientan bien los cortes muy libres, los rulos grandes y las ondas que dan equilibrio a esa dureza.

Además de ellos existen ciertos términos para referirnos a técnicas específicas. Estos son: